Обзор нейтрального фильтра Kenko ND400

В предыдущей статье я рассказывал про поляризационные фильтры. Теперь пора рассказать о нейтральных, или затеняющих фильтрах. Они позволяют ограничить количество света, проходящего сквозь него. Зачем это нужно, спросите вы, если можно закрыть диафрагму или уменьшить выдержку. Во-первых, закрывая диафрагму мы увеличиваем глубину резкости (ГРИП), что не всегда требуется в рамках задумки автора. Во-вторых, наибольшую чёткость объективы обычно демонстрируют при диафрагмах F5.6-F8. Можно уменьшить выдержку, но часто не хватает даже самых коротких значений (1/4000, 1/8000), чтобы затенить яркие источники света. К тому же старые плёночные камеры редко поддерживают выдержки менее 1/500.

Нейтральные фильтры принято обозначать буквами ND, что расшифровывается как Neutral Density (фильтр нейтральной плотности). Нейтральность предполагает, что фильтр не привносит никаких дополнительных цветовых оттенков в фотографию, а лишь затеняет её. По количеству пропускаемого света различают нейтральные фильтры разной плотности. Она обычно указывается сразу за буквами ND, например ND2, ND8. Цифра показывает, во сколько раз ослабляется проходящий свет. ND2 пропускает только 50%, ND4 – 25% и т.д (см таблицу ниже). Чтобы понять, как будет реагировать фотоаппарат на эти фильтры, нужно ввести термин экспозиционного числа (eV – exposure value). Его ещё принято называть ступенью, или стопом. Экспонометр фотоаппарата постоянно измеряет количество приходящего света и выдаёт нам экспопару (выдержку и диафрагму). Если мы ставим фильтр ND2, количество света падает на 50% и экспонометр изменяет экспозицию на +1 eV. Такое изменение соответствует изменению выдержки в два раза при фиксированной диафрагме. Если же мы зафиксируем выдержку, то значение диафрагмы будет выбираться из ряда 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64; 90. Между двумя соседними значениями этого ряда ровно один стоп (1eV).

ND2 и ND4 на мой взгляд слабые и достаточно бесполезные фильтры. Однако, всё что выше ND8 практически не доступно фотографам из-за слабой распространённости на рынке. Значительно ослабить поток можно комбинируя несколько нейтральных фильтров. В таком случае ступени складываются. Два ND8 дадут ND64 (ослабление 3+3=6 eV). Однако большое количеств накрученных фильтров даёт значительное падение резкости, и к тому же может проявиться виньетирование по краям. Существует другой способ ослабление светового потока. Он был рассмотрен в статье про поляризаторы. Там мы размещали два поляризатора (спереди линейный и сзади круговой, либо линейный). Вращая передний поляризатор, мы регулируем степень пропускания света вплоть до его полного блокирования. Но у такой системы два минуса: во-первых, линейный поляризатор найти достаточно сложно, во-вторых, при больших степенях ослабления возникают крайне сильные цветовые искажения в область фиолетовых оттенков. Компания Hoya выпустила подобный фильтр переменной плотности, основанный на принципах поляризации – это Pol-Fader. Найти его практически нереально и мне ничего не известно про цветовые искажения там. В интернете некоторые люди предлагают использовать стекло для защитных сварочных масок, но найти его также вероятно сложно и он привносит сильные цветовые искажения.

К счастью, на рынке есть ND400 – этот фильтр предназначен для съёмки очень ярких объектов. Сегодня его выпускают две фирмы Kenko и Hoya. Оба с мультипросветлением (MC – Multi-coated). Это резьбовые фильтры, стоимость которых от 30$ и выше в зависимости от их диаметра. Здесь я рассмотрю первый: Kenko MC ND400.

Он пропускает всего 0.2% света, что соответствует падению 9 стопов (или эквивалент трёх фильтров ND8). Итак, что им можно снимать:

1. Солнце. Именно для съёмки солнца он и предназначался. Ни одна потребительская фотокамера и ни один объектив не способен создать такую экспопару для затенения солнца так, чтобы были видны солнечные пятна или частичное солнечное затмение. Даже более: не пытайтесь снимать солнце без нейтральных затеняющих фильтров телеобъективами, при кадрировании через видоискатель вы рискуете сжечь сетчатку и ослепнуть. Для съёмки солнца фильтры ND8 слишком слабы. Даже ND400 в некоторой мере слаб. Пример тому нижняя фото, сделанная на пределах возможностей техники:

Солнце, видны солнечные пятна. Съёмка сквозь небольшой слой облаков. f=400мм, F22, 1/4000 сек + Поляризатор (-1eV) + ND400 (-9eV). Использовался 2х телеконвертер (-2 eV). Итого ослабление света -12eV (эквивалент ND4000), при этом выставлены предельные выдержка и диафрагма!

2. Съёмка движущейся воды в солнечный день. Очевидно, что уменьшая количество света, нам нужно повышать выдержки. При фиксированной диафрагме и накрученном ND400, нам нужно повысить выдержку в 2 в 9-й степени раз (т.е. в 512 раз). Это значит, мы можем использовать днём выдержки вплоть до 60 секунд (с диафрагмой F40) на солнце и до 90 секунд в пасмурный день. Самый очевидный способ использования большой выдержки днём – это съёмка движущейся воды. Получается эффект молочной, или дымчатой воды. Как здесь, здесь и здесь. Для получения размытия обычно достаточно не более 20 секунд. Надо учитывать, в какой обстановке вы производите съёмку. Если это берег моря, скалы, можно поставить выдержку больше. Если это бурная река в лесу - поменьше, иначе смажется листва деревьев, колышущаяся на ветру. Для условий тенистого леса достаточно будет и ND8. На открытом солнце, ND400.

На фотографиях ниже показана речка на разных выдержках:

Большие выдержки можно применять и для съёмки быстро движущихся облаков.

3. Съёмка дорог с большой выдержкой. Всем известен эффект возникающих полосок от фар машин ночью. А что, если попробовать снять тоже самое днём? Как оказалось, сделать дорогу пустынной не удастся, но интересный эффект будет получен:

4. И в заключение, интересный приём, который можно применять на выдержках от десяти секунд. В позапрошлом веке фотографы снимали на достаточно слабочувствительный материал, отчего требовалось использовать большие выдержки. Это позволяло им по-разному экспонировать отдельные части кадра. Например, мы можем во время съёмки закрыть чёрным материалом небо на 5 секунд из 10 секунд общей выдержки. Тогда небо будет проэкспонировано на -1 eV меньше. Получается некое подобие градиентного фильтра.

Слева: без фильтра, 1/125 сек
Справа: поляризатор, ND400, 13 сек, небо экспонировалось 7 секунд, что позволило не пересветить небо и при это превратить воду практически в лёд.

Недостатки.

Теперь о неприятном. Оказывается, что недостатков такого мощного фильтра гораздо больше, чем достоинств, что делает его очень специфичным. За время тестирования, были выявлены следующие недостатки:

1. Работая с большими выдержками, вы обрекаете себя на постоянное использование штатива. В принципе, штатив полезная штука и даже без нейтральных фильтров может понадобиться в любой момент. Но если вы передвигаетесь на пешем ходу по нетронутой местности в поисках бурных речек, вам придётся взвалить на себя дополнительную несколько килограммовую нагрузку в виде штатива.

2. Фильтр настолько тёмный, что даже поднеся его к глазам видно только небо с солнцем. Поэтому кадрирование через видоискатель практически невозможно. Перед каждым новым кадром фильтр приходится снимать, кадрировать и снова надевать. Учитывая резьбовое крепление, это достаточно неудобно и долго. Крепления по типу Cokin или Lee, где прямоугольный фильтр просто опускается в салазки было бы удобнее.

Если с двумя вышеназванными недостатками можно смириться, т.к. они не влияют на качество изображения, то переходим к самым проблемным недостаткам:

3. Цвета. Kenko ND400 совершенно не нейтральный, он привносит красновато-коричневый оттенок, который даже визуально виден. Страдает как ни странно в первую очередь зелень. Серые, голубые и синие оттенки, которые мы можем видеть на небе, восстановить можно. Зелень – нельзя, она уходит в желтизну, превращая лето в осень. Причём, даже из RAW-файлов восстановить нормальный зелёный достаточно сложно. Есть версия, что покраснение связано с влиянием инфракрасного (ИК) излучния, которое в идеале должно отсекаться фильтром перед матрицей. Однако у зеркальных камер начального уровня этот фильтр слаб, что приводит к накоплению красноватого оттенка. Накопление может происходить из-за того, что спектр фильтра ND400 меньше ослабляет ИК-излучение, чем видимое излучение.

После обработки из RAW. Зелёные деревья превратились в жёлтые.

Без фильтра – баланс белого по белому листу.

ND400 – Предыдущие настройки баланса белого

ND 400 – баланс белого по белому листу. Потеря контрастности, оттенок умбра натуральная полностью потерен.

4. Потеря контрастности. Особенно в области зелени.

5. Потеря разрешающей способности. Любой фильтр, даже с мультипросветлением влияет на разрешающую способность оптической системы. У ND400 есть мультипросветление, и разрешение падает не сильно, учитывая, что этот фильтр создан для съёмки малодетальных изображений (солнца) и для размытия в следствии больших выдержек.

Мира, 100% кроп.

6. Увеличение шума. Большие выдержки всегда плохо сказываются на фотографиях цифровой техники. Аддитивный шум, горячие пиксели проявляются во всей красе. К счастью, Adobe Camera RAW умеет хорошо убирать горячие пиксели. Без RAW вы рискуете получить картинку, покрытую пёстрыми точками.

Выводы: данный фильтр очень специфичный и в то же время интересный. Он открывает дополнительные возможности по фото, которые получить без него невозможно. Самым неприятным недостатком является на мой взгляд потеря цветности и контрастности изображения. Поэтому снимать с ним нужно только в RAW-формате.

http://aspmaster.livejournal.com